Ik heb nog een 60 cm brede Pinda, voor zeer licht weer, de andere Pinda heb ik weggegeven (samen met nog 2 planken aan dezelfde persoon), op voorwaarde dat hij en zijn broer NKV lid zouden worden en 50 euro zouden doneren, en dat is reeds gebeurd.
De Pinda is meer een beginnersplank, en voor licht en vlagerig weer, waven gaat ook erg goed.
Ik nu meer op de F-one- Trax- methode. Die plank spoort echt geweldig, enorm veel pop. Heeft de maat; 1.36m bij 0.4 m 3.5 cm rocker en 3,5 kg. Plank is wat zwaarder wegens de voetpads van F-one; zijn comfy, maar voetbanden met footpads wegen al 850 gram.
Ik heb nu 2 NEW-kites; zijn C-kites, dus de low-end is wat minder, de rest is top. Dus heb ik er nog een board bijgebouwd; dezelfde gegevens, maar 45 cm breed; echt NEW-style dus. Ik heb nu nml. een fantastische DVD van Progression Professional. Is echt top; in split-screen fout en goed aangeven, veel slowmotion en herhaling, zodat je nooit terug moet spoelen, waar je speciaal op moet letten enz. 35 euro, dat wel, 110 min.
Om zo`n breder board goed te kunnen kanten, komt die railtechniek goed van pas. Door die rails is er nml. meer grip, en behoef je het board minder te kanten. bovendien heb ik de voetbanden 2 cm naar heelside gebracht. En je kunt dus zo met minder wind al veilig freestylen.
Nadeel van een bredere plank is, dat ie meer klapt op het water. Ik had al eens een 1.25 m bij 0,43 m plank gemaakt. En die klapte dus ook wel wat, een grotere plank dus nog meer. Dus veel flex noodzakelijk; de tips zijn 2 mm dik, tot 20 cm vanaf einden board. Dat gaf teveel flex, ondanks de rails, dus heb ik later die witte sterren erop geplakt, van 3 mm berkenhout, flex is nu goed. Heb het board nog niet getest, maar ik kan de flex later makkelijk aanpassen, door die witte sterren met de bandschuurmachine dunner te maken.
Zo zie je; elk nadeel heb z`n voordeel; ik vind die sterren nu dus wel handig.
Plank is alsvolgt gebouwd; 3 mm berkentriplex (watervast) van Formido, is de bovenkant van de plank, want hout is drukvast. Bovendien is dit hout meteen de rails. Formido zaagt ze gratis op maat; ik zou hen vragen om de 2 cm brede rails te zagen, want zij zagen recht en spaanloos. Ik zou een sjabloon meenemen van de plank, zodat zij alles zagen (10 euro in de hand drukken). Want de tussenruimte tussen de rails, wordt opgevuld met ook berkentriplex. Dus de werkwijze is alsvolgt.
Omtrek plank afteken op triplex, en dan op 2 andere platen zetten en uitzagen. De ene plaat is de bovenkant, de andere is voor de rails en de tussenruimteopvulling. Dus deze plaat; daar zaag je de 2 cm brede rails uit, de restanten zijn de tussenruimteopvullingen; deze platen met breed tape beplakken, want na het vacumeren gaan deze platen er natuurlijk weer uit. Als breather gebruik ik 1 cm dik piepschuim. Dit piepschuim gaat dus wel op de onbeplakte rails plakken, maar met een breekijzer druk je dat er zo weer af, en nu komt het supervoordeel van deze methode; alleen de rails moet je schuren, de rest is supervlak, als een spiegel. Want voordat je de tussenruimteopvulling plaatst, doe je eerst nog een laag bubbel-epox op het laminaat. Deze bubbel-epox is zo dik, dat als je de beker omkeert, gaat het maar amper lopen. En met spatel uitstrijken Dit is dus meteeen je schuurlaag, voorzover dat nodig is, ook als je losse versterkingen onder bijv. de footpads hebt gedaan.
De andere berkenplaat dient om de de bovenkant van de plank vlak te krijgen, net als de onderkant dus. Boven heb je dus geen rails, maar maak die platen bijv. max. 15 cm breed, heb je nog geheid geen luchtinsluiting. Het aanbrengen van die platen, doe je alsvolgt; buig de plaat van je af, breng het meest bolle deel aan op het centrum van je planl, en rol de plaat zo af, door de buiging te verminderen, dan sluit er zich nml. geen lucht in.
Ik had bij deze plank die bovenkant niet op die manier nog behandeld; ik had nml. 18 mm gaten geboord, om zo gewicht te besparen; op een plaat van 1100 gram, scheelt dat maar 300 gram, is niet veel. Voordeel is wel, dat wegens die gaten, luchtinsluiting onmogelijk was, dus volstond ik met boterhamfolie op de bovenkant aanbrengen, en daarop piepschuim. De bovenkant heb ik verder niet geplamuurd en geschuurd, is goed zo. Maar voortaan doe ik de bovenkant gelijk de onderkant, en is alles strak zonder schuren (alleen de rails en de zijkant v.h. board nog). Ik had de tips v.h. triplex, met de bovenfrees verdund tot 2 mm. voor meer flex.
Nog niet besproken, heb ik de laag die onder de 3 mm triplex zit, en dat is 7 mm corcell van
marktrouwborst@hotmail.com ( 1.13m bij 0.75m voor 5 euro, top!). 1.13 is lang zat, want de eerste 10 cm van de tip, kun je overslaan met schuim. Met electro-schaaf en daarna bandschuurmachine, laat je de plaat verjongen. Wat schuim weggepeuterd tussen de buitenste rails en de topplaat, zodat je deze ruimte ook vult met bubbel-epox, en is je rails klaar, en kan alles in de vacuum, in 1 keer is alles klaar, want de inserts zijn inslagmoeren, die ik alvast in het schuim en de platen heb geboord. Aan de bovenkant dan wat weefsel wegduwen, zodat later de moeren er zo in kunnen, zonder boren. De inslagmoeren wel vullen met vet, anders komt er epox in.
Deze bouwmethode is beproefd, de Pinda`s zijn ook zo gebouwd, en na 3 jaar nog goed.
Als lagen glas gebruikt; onderkant 500 gram UD , vanaf de zijkant t/m de 2de rails, over de hele lengte. Over de heleonderkant en bovenkant; 200 gram keper, en op de bovenkant tussen de footpads, in de lengte v.h. board dus, tegen breken wanneer je op een golf land; 15 cm breed, 500 gram UD. Kaal wegen beide planken 2500 gram.
Binnenkort komt er op deze site een 30 foto-reportage over de bouw v.h. vorige board (die van 40 cm breed).
Rapporteer
...Kan je dit board btw zonder vinnen varen met die strips eronder? (ben te lui om te lezen 
hahah...ik zal beter gaan lezen 
